Von Kjøllefjord nach Mehamn oder: das Paradies der Sami !

29. August 2016 / inside norway / Hinterlasse einen Kommentar

Ja, schon wieder unterwegs ganz im Norden. Diesmal zu den Sami. Und die leben ja bekanntlich im Norden. Von Kjøllefjord aus machen wir uns auf zu ihnen und wissen nicht, was uns erwartet. Wieder geht es durch die Tundra, dorthin, wo des Rentiers Paradies ist. Die Herden sind hier teildomestiziert und die Sami wissen welche Tiere zu ihrer Herde gehören. Groß sind sie, die Herden, denn das Rentiergeschäft ist nicht mehr das, was es mal war. „Bloß nicht fragen wieviele Rentiere ein Sami besitzt“ wurde mir gleich eingebleut. Das ist ungefähr vergleichbar damit seinen Kontostand offen zu legen.

Eilo und seine Frau erwarten uns schon und beide tragen ihre traditionelle Tracht, die an Farbe nicht mehr strahlen könnte. Meine Fähigkeit auf samisch zu kommunizieren beschränkt sich auf „puorre päiwi“, was soviel wie „Guten Tag“ heißt. Von der samischen Sprache werde ich später noch mehr hören. Wir betreten das Lavuu, das traditionelle Zelt der Sami und obwohl es draußen heute mehr als kühl ist, ist es drinnen mollig warm. Da das Lavuu Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche in einem ist, platziert man das Feuer eben in die Mitte. Da wärmt es nicht nur das Essen, sondern auch die Bewohner. Und ja, es ist erstaunlich warm hier drin. Damit wir auch von innen gewärmt werden, gibt es zur Begrüßung gleich eine Rentierbrühe. Heiß ist sie, nach Rentier riecht sie, lecker ist sie.

Klar, dass die Sami das Geschirr, in dem serviert wird, selbst herstellen. Überhaupt verwenden sie über das Fleisch hinaus alles vom Rentier um daraus Alltagsgegenstände zu machen. Das Fell bildet natürlich einen Großteil ihrer Winterkleidung und Eilo zeigt uns ein paar Stücke. Wer jemals ein Rentiercape übergestreift hat, versteht, dass Rentiere nicht frieren. Hier im Lavuu verfällt man innerhalb von zwei Minuten in Schweißausbrüche. Kein Wunder also, dass mit Rentierschuhen kalte Füße passé sind.

Während wir noch unser Süppchen schlürfen, erzählt Eilos Frau vom Leben der Sami, ihren Gewohnheiten und ihrer Tradition. Und natürlich bekommen wir eine Kostprobe der samischen Sprache. Dabei scheitern wir schon an den Zahlen von eins bis zehn, zu anders sind die Wörter für das mitteleuropäische Ohr. (Und ich dachte, nur norwegische Dialekte zu verstehn sei schwer!) Und wo man so gemütlich ums Feuer sitzt, erfreut uns Eilo mit dem Joik, dem traditionellen Gesang der Sami. Sie besingen so Tiere, Menschen und Naturphänomene und fühlen sich dem Besungenen so nah. Wunderschön.

Draußen stehen natürlich die Rentiere. Sie weiden genüßlich das Moos ab und lassen sich sogar von uns füttern. Rentierglück. Zutraulich sind sie nicht gerade, aber schließlich sind sie ja auch nur HALB domestiziert. Und wer lässt sich schon gerne von Fremden streicheln. 😉 Lässt es eines der Tierchen aber dann doch mal zu, erfreut man sich an ihren herrlich weichen Schnuten und dem warmen Atem.

Ob wir es aber zum Rentierhalter bringen können, dürfen wir gleich testen. Üblicherweise werden sie mit dem Lasso eingefangen und wir dürfen mal probieren. Damit wir keins der Tiere aus Versehen in den Rentierhimmel befördern, hat Eilo sozusagen ein Übungsrentier aufgestellt. Geweih auf Pfahl erscheint mir anfängerfreundlich, zumal dieses „Rentier“ brav stehen bleibt, wenn man versucht es mit dem Lasso einzufangen. Eilo zeigt uns wie man das Lasso hält und wirft. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Nach zwanzig Versuchen gebe ich auf, beobachtet von den Rentieren auf der Koppel, die wahrscheinlich gerade denken: „Glück für uns!“ 😉

Nach gut zwei Stunden in der Welt der Sami fahren wir weiter Richtung Mehamn, wo unser Ausflug für dieses mal endet. Eilo hat uns mit seinem Joik ein Stück mitgenommen, in die Natur, in seine Welt, in seine Tradition. Das macht Lust auf mehr! 🙂

Schöner wohnen für Vögel oder: am Gjesværstappan is was los…. !

18. August 2016 / inside norway / 3 Kommentare

Also früher war ich ja mehr so der Städtefreak. Ein Fünf-Millionen-Einwohnerland hat mich eines besseren belehrt. Gelernter Naturliebhaber. Auf dem wiederholten Weg zum Nordkapp war es jetzt aber mal Zeit, gut fünfzehn Kilometer vor dem Globusplateau links abzubiegen. Schließlich liegt da Gjesvær, des Vogels Paradiesfleckchen.

Ich fahre also bis zu dem kleinen Fischerdörfchen. Die Stockfische empfangen mich am Pier mit Intensivparfum. Schmusig liegt Gjesvær hier am Nordrand Europas, von den ehemals 350 Einwohnern sind allerdings nur noch 130 übrig geblieben. Trotzdem genieße ich die Norwegen-Idylle und das Boot, das uns raus zum Gjesværstappan bringt, wartet auch schon.

Gjesvær, Copyright: insidenorway

Fünfzehn Minuten dauert die Fahrt bis zum Gjesværstappan. Man glaubt kaum, dass man hier so weit im Norden ist. Von der Barentssee bin ich ja wellentechnisch einiges gewohnt, aber netterweise hindern die vorgelagerten Inseln das europäische Nordmeer daran temperamentvoll nach Gjesvær zu schäumen. Die Fischer danken es heute und selbst die Wikinger fischten hier einst die ein oder andere Mahlzeit aus dem Wasser.

Bereits vom Fischerdörfchen aus ist das Vogelparadies zu sehen. Die Inselchen liegen erhaben dort und wir schaukeln ihnen entgegen. Am Bug drängelt es sich, schließlich will jeder die besten Ausblicke auf die größte Seevögelkolonie des Landes erhaschen. Die Gefiederten müssen sich fast wie Promis vorkommen. Schon wieder ein Boot, das an ihren Nistplätzen vorbei zieht und gezückte Kameras bereithält.

So sitzen sie also und beobachten uns. Allen voran die Papageientaucher, die sich dort versammelt haben. Eine Million sind es und sie schnattern in ihrem Papageientaucherisch wild durcheinander mit Adlerisch, Möwisch und allen Sprachen, die die nordische Vogelwelt bietet. Der Papageientaucher an sich flattert eher aufgeregt hin und her, wenn er sein Felsenheim verlässt und umschwirrt auch fleißig unser Boot. Ok, es ist Nistzeit, möglicherweise sind die Papageientauchermamis in Sorge um ihre Küken. Selbstverständlich betreten wir auch die Brutinseln daher nicht. Aber auch vom Ufer lassen die Gefiederten sich herrlich beobachten, etliche Seeadler kreisen über uns und schauen sich unser Boot erhaben aus der Höhe an. Majestätisch. Die Felsen sind zuweilen weiß getüncht, schließlich muss Vogel ja sein Verdautes irgendwo lassen. Gott sei Dank trifft uns keine Vogelbombe aus der Luft.

Copyright: Svetlana Funtusova / www.nordnorge.com / Nordkapp

Wir umrunden das gesamte Vogelschutzgebiet, erfreuen uns am bunten Vogeltreiben, den Wellen und dem Wind. Man könnte Stunden hier draußen verbringen. Nach neunzig Minuten geht es jedoch zurück nach Gjesvær. Noch einmal Fischerdorf-Idylle atmen und es geht zurück nach Honningsvåg, wo die MS Nordlys auf uns wartet, die uns auf der Hurtigrute weiter nach Kirkenes bringt. Und jedesmal wieder: ich liebe die Fahrt durch die tundra-artige Landschaft. Besonders jetzt im Sommer, wo sich die Rentiere überall tummeln. Zahlenmäßig sind sie den Einwohnern jetzt definitiv überlegen. Da die Moose und Flechten hier jetzt schön saftig sind, ist das Rentierglück in der kurzen Sommerphase perfekt. Natürlich erobern sie die Straßen gleich mit und so muss man immer wieder halten, weil eine Rentierherde genüßlich im Weg steht. Da sie sich durch nichts stören lassen, muss man ab und zu mit längeren Wartezeiten rechnen. 😀 Dafür sind sie einfach wunderhübsch anzuschauen.

Fazit: die Insel Magerøya ist viel mehr als nur das Nordkapp. Die Vogelsafari sollte sich deshalb jeder einmal gönnen. Im Norden Europas. Wo der Gefiederten Paradies ist. 🙂

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Wo die Rentiere wohnen oder: durch die Finnmark vom Nordkapp nach Hammerfest !

8. August 20168. August 2016 / inside norway / 4 Kommentare

Es ist mal wieder Zeit für das Nordkapp. Diesmal allerdings nur mit kurzer Stippvisite, denn schließlich ist es Sommer und das schreit geradezu nach einer Fahrt durch die Finnmark, denn überall tummeln sie sich, die Rentiere. Da ich wieder einmal auf der Hurtigrute unterwegs bin geht es los in Honningsvåg bis hinunter nach Hammerfest, wo man praktischerweise wieder aufs Schiff steigen kann. Das Nordkapp habe ich zwar schon zum wiederholten male gesehen, aber den Blick auf die Barentssee vom Globus aus, genieße ich dann doch immer wieder. Vor allem wenn man an selbigem morgens um sieben Uhr weilt. Ohne den hochsommerlichen Betrieb. Nur der Wind pfeift einem um die Nase. Glücklicherweise hat auch der heute mal gute Laune und umtanzt das Nordkapp-Plateau nur gemächlich.

Es geht gleich weiter, Richtung Süden. Zunächst über die Nordkapp-Insel Magerøya. Die ist nach wie vor einfach zauberhaft. Jetzt, wo der Schnee endlich aufgegeben hat, zeigt sich die Tundra-Landschaft von ihrer schönsten Seite. Auch wenn hier ja bekanntlich in punkto Bäume nicht soooooo viel los ist, versetzt einen Magerøya in Entzückung. Moose und Flechten sind wieder zum Vorschein gekommen und machen die schroffe Natur einen Hauch weicher. Ja und überall grasen sie. Die Rentiere. Also eigentlich ist der Begriff „grasen“ durch „moosen“ zu ersetzen, zumal das saftige Moos ganz oben auf der Karte der Rentierlieblingsgerichte steht.

Weiter geht es durch den Nordkapptunnel. Ich gebe ja zu, dass man hier schnelleres Vorankommen gegen Ich-sehe-nichts-von-der-Landschaft tauscht, aber für knapp sieben Kilometer ist das okay. Dafür geht es dahinter gleich mit dem Landschaftsfeuerwerk weiter. Ein kräftiges Stück fährt man am Ufer des Porsangerfjords entlang. Hier reihen sich die Berge aneinander, man genießt den Blick auf das Wasser des Fjords, die karge Flora und natürlich auch auf die Rentiere. Auch hier tummeln sie sich. Ja, sie wissen eben wo man zu den Mahlzeiten gleich den Gratisblick auf norwegische Natur dazu bekommt.

Das Rentier an sich legt sich in dieser Jahreszeit auch ein neues Fellkleid zu. Schon seit März sind die Vierbeiner damit beschäftigt die Winterwolle abzuwerfen und glänzen jetzt mit ihrem kurzen Sommerfell, dass fast nur aus ihrer Unterwolle besteht. Der Rentier-Bikini sozusagen. 😉 Schließlich haben sie aber auch ein anderes Kälteempfinden. Wo uns Menschen die Zähne schlottern, ist das Rentier temperaturmäßig noch im Sommermodus und braucht den Fell-Wintermantel erst, wenn die Temperatur schon wieder unter die Null-Grad-Marke rutscht.

Weiter geht es durch die Kommune Kvalsund, immer vorbei an der herrlichen Bergkulisse. Das Fjordwasser bricht sich in Wellen am Ufer und schäumt sich an die Steinstrände. Auch wenn wir Sommer haben ist von Badetemperatur wohl kaum zu sprechen, es sei denn man ist ein Freund von einstelligen Wassertemperaturen. Für die Harten eben. 😉 Die Kommune Kvalsund reicht bis auf die Insel Kvaløya, auf der auch Hammerfest liegt. Und hier zeigt sich, dass der Norweger in der Namensgebung von Inseln zuweilen Bewährtes gleich zweimal verwendet, denn auch Tromsø befindet sich auf der Insel Kvaløya, nur dass es sich hier um eine andere Insel handelt, die weiter südlich liegt.

Auf „unser“ Kvaløya gelangt man über die Kvalsund Brua, die Hängebrücke, die das Festland mit der Insel verbindet und die bei Sturm gerne mal geschlossen ist, weil sie gar zu arg schaukelt. Inzwischen haben sich auch wieder Sträucher in die Natur verirrt. Immerhin hat man sich ja vom Nordkapp aus gesehen auch schon wieder einen Breitengrad nach Süden vorgearbeitet.

Kvalsund, Copyright: insidenorway

Die Landschaft wird ein wenig weicher und in den Gärten kurz vor Hammerfest, pflanzt der Norweger auch gerne mal den ein oder anderen Baum. Wo sich von selbst nichts tut, muss man eben nachhelfen. Auch die Rentiere finden das prima und spazieren bis an die Häuser um sich an den jungen Trieben zu bedienen. Wer in der Umgebung von Hammerfest also ein übermäßiges Zaunvorkommen bemerkt, kann sich leicht ausrechnen warum. Kein Eintritt für Rentiere! 😀

In Hammerfest wartet das Schiff. Drei Stunden Fahrt haben gezeigt, dass karg unendlich schön sein kann und türkises Wasser nicht nur in der Karibik wohnt. Für den ansässigen Eisbärenclub bleibt keine Zeit mehr, also: nächstes mal. In Hammerfest. Wo die Schiffe den Hammer (Anker) fest machen. 🙂

Magerøya, Copyright: insidenorway

Magerøya, Copyright: insidenorway

Repvåg, Copyright: insidenorway

Russenes, Copyright: insidenorway

Kvaløya, Copyright: insidenorway

Kvalsund Brua, Copyright: insidenorway

Rypefjord, Copyright: insidenorway

Ganz außen oder: wo ein Leuchtturm die Stellung hält – der westlichste Zipfel der Lofoten !

1. August 20168. August 2016 / inside norway / Ein Kommentar

Der ein oder andere denkt vielleicht: wenn man in Reine war hat man das Äußere der Lofoten gesehen. Nö. Ganz draußen ist das Lofotennirgendwo mit den Inseln Værøy und Røst. Und noch weiter draußen liegt ein Leuchtturm auf einem kleinen Inselchen, der den Schiffen den Weg zum Eingang des Vestfjords weist: der Skomvær fyr. Zur einen Seite stellt das Türmchen sich gegen den Atlantik und lässt sich Wind, Orkan, Sonne und alles, was die Lofotenwetterwelt zu bieten hat, gefallen. Zur anderen Seite schaut er aufs Festland, das allerdings satte 100km entfernt ist, jenseits des Vestfjords. Deshalb finde ich die Bezeichnung VestFJORD für den Vestfjord auch – sagen wir speziell. Aber egal ob man das Ganze als Fjord oder offene See bezeichnet: hier geht der Kabeljau in den Kindergarten, nachdem er aus dem Laich geschlüpft ist. Mama Kabeljau pflegt hier alljährlich im Frühjahr ihre ungeborenen Babys abzusetzen.

Moment, nein eigentlich ging es doch um den Leuchtturm. Also er steht am absolut westlichsten Zipfel der Lofoten. Allerdings steht er da auch ziemlich einsam, da sich die gut 550 Einwohner von Røst auf das Inselchen Røstlandet und eine handvoll weitere kleine Inseln zusammengeklaubt haben, wo man per Straße von Insel zu Insel hüpfen kann.

Skomvær Fyr, Copyright: CH – Visitnorway.com

Ja immer diese norwegischen Inselansammlungen. Das ganze Grüppchen heißt Røst, norwegentypisch gehören 365 Inseln, Schären und Holmen dazu und das größte Eiland der Sammlung verbucht für sich den Namen Røstlandet. Und wenn man bedenkt, dass die höchste Erhebung hier gerade mal elf Meter beträgt, malt man sich vielleicht lieber kein Sturmtief aus. Von denen gibt es hier im Winter nämlich einige und die lassen in schöner Regelmäßigkeit die Häuschen erzittern. Dafür sorgt der Golfstrom dafür, dass die Gegend im Jahresmittel zu den wärmsten Plätzen Norwegens gehört. Ja, man kann eben nicht alles haben. Immerhin die südlich gelegenen zugehörigen Inseln können mit Erhebungen bis 259m aufwarten und bieten Minimalschutz gegen den strammen Wind.

Natürlich gibt es hier im Nirgendwo auch eines: Vögel. Wie könnte es auch anders sein. Eine der größten Kolonien Europas hat sich hier denn auch angesiedelt. Ist ja auch so herrlich menschenleer hier und man kann nach Herzenslust brüten. Der anspruchsvolle Wanderer macht die Tour nach Ånnhammeren, bei der man sagenhafte zehn Höhenmeter überwinden muss. 😉 Die Adlerhorste, die es hier früher gab, sind aber leider verschwunden.

Wer sich fragt wie man überhaupt hierhin gelangt: wer von Bodø kommt, kann sich das Ganze gleich noch von oben anschauen und den Pendelhelikopter nehmen, der mehrmals in der Woche den Airport von Røst anfliegt. Viel mehr tut sich an dem Flughafen dann auch nicht, die regelmäßige Flugverbindung mit dem Propellerflugzeug ist schon lange Geschichte. Da ich nicht so der Helikopter-Fanatiker bin, vor allem angesichts der Alle-20-Minuten-wechselt-das-Wetter-Sache, bevorzuge ich die Fähre. Da kann man sich von Moskenesøy, also die Insel, auf der Reine liegt, so gemütlich rüberschaukeln lassen. Und blöd gucken, wenn man die Fähre erwischt hat, die nur bis Værøy fährt und dann wieder nach Moskenesøy zurück. Merke: vor der Abfahrt immer hübsch auf den Fährplan schauen. 😉

Natürlich kann man hier auch umfangreich angeln. Es ist ein Anglerparadies sozusagen. Und da man sich auf Røst quasi im Atlantik befindet, gibt es das Hochseefischereifeeling inklusive Wellen und Wind gleich mit dazu. Und da die Strömungsverhältnisse für den Fisch an sich ein gemütliches Wohnzimmer sind, tummeln sie sich hier entsprechend. Wer im Spätsommer unterwegs ist erfreut sich an Schwärmen von Dorschen, die sich bereits ein stattliches Gewicht angeeignet haben. Wem die See zu rauh ist, der konzentriert sich einfach auf den Heilbutt, der sich netterweise in den flachen und geschützten Schären aufhält. Meeresangeln light sozusagen.

Wer sich eine Selbstversorger-Hütte mietet ist spätestens dann im Norwegen-Paradies, wenn die frisch geangelten auf dem Teller liegen. Da wird selbst der Nicht-Fisch-Esser zum Fisch-Fetischisten.

Alles in allem: auch wenn die Anreise auf den äußersten Zipfel der Lofoten etwas mühsam ist, wer in absoluter Ruhe Norwegenglückseeligkeit genießen will, sollte es tun. Ganz im Westen. Wo Norwegen zu Ende ist. 🙂 ❤

Røst, Copyright: Bård Løken / www.nordnorge.com / Voice

Røst, Copyright: Bård Løken / http://www.nordnorge.com / Voice

Copyright: Bård Løken / www.nordnorge.com / Værøy

Copyright: Kristian Nashoug / www.lofoten.info / Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Vågan, Værøy

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Wo Norwegen ein Highlight Feuerwerk feiert – vom Geirangerfjord nach Molde !

29. Juli 20168. August 2016 / inside norway / Ein Kommentar

Ich war wieder mal unterwegs. Hurtigruten und so. Und was am zweiten Tag auf selbiger Rute winkt, erteilt gleich die Norwegen-Lektion in punkto: Highlights at its best. Los geht es im Geirangerfjord. Ich glaube ich brauche nicht zu erwähnen, dass es einfach fabelhaft ist hier mit dem Schiff entlang zu fahren. Von Ålesund geht es erstmal gemächlich los. Bis man in Geiranger ist und selbigen Fjord durchfährt, steht der Storfjord auf dem Programm. Schon hier: die Landschaft ist zauberhaft, das Fjordufer fasziniert, auch wenn das Wetter anfangs mehr im Ich-will-regnen-Modus ist. Egal. Wer lässt sich von Regentropfen abhalten auf dem Deck zu stehen. Dann ist es soweit. Die Felswände rücken näher, die Sieben Schwestern stürzen sich in Form von Wasserfällen an den Fjordwänden herab und schon ist unser Tenderboot in Sicht. In Geiranger anlegen? Nein, die Wassertiefe ist für die Ausbootung. Brav lassen wir uns per Boot nach Geiranger schaukeln. Ok, viel Betrieb dort, ist ja auch Hochsaison. Wir fahren gleich weiter die Adlerstraße entlang. Hochbetrieb hin oder her: der Ausblick von der Plattform am höchsten Punkt ist auch mit Hochbetrieb sensationell. Das Gedränge blendet man einfach aus und richtet den Blick auf den Fjord. So wunderbar ist es hier oben zu stehen, dass man fast vor Rührung die Tränen in den Augen hat.

Geirangerfjord, Copyright: insidenorway

Weiter geht es zum nächsten Highlight. Die Gudbrandsjuvet. Über die kunstvoll gebaute Plattform, die sich über den Fluß schlängelt, bin ich ja im Winter schon einmal geschlittert. Im Sommer ist es deutlich angenehmer. Da braucht man sich nicht mehr darauf zu konzentrieren, dass alle Knochen heil bleiben und man kann vollends den Blick auf den Valldøla genießen, der sich tosend in die Schlucht ergießt. Faszinierend. Die Schaumkronen tanzen auf dem Wasser und das Grün ist jetzt saftig. Farbenfeuerwerk für die Augen.

Gudbrandsjuvet, Copyright: insidenorway

Für das Geschmacksfeuerwerk und noch mehr Farbe sorgen die Erdbeeren, die man hier auch gleich kaufen kann. Schließlich befinden wir uns in DER Gegend für den Anbau der hübschen roten Früchtchen. Schon auf der Fahrt hierher wird auf den vorbei ziehenden Erdbeerfeldern fleißig gepflückt. Hat man eine gekostet, giert man nach einem Erdbeer-Abo. Saftig, riesig und süß sind sie. Suchtpotenziel!

Weiter geht die Fahrt durch die zauberhafte Bergwelt von Møre og Romsdal. Hier kann man sich einfach nicht sattsehen. Quasi hinter jeder Ecke winkt ein neues Fotomotiv. Schroffer Fels und kleine Seen sind trotz Regenschauerwetter einfach zu schön, als dass man dem Wettergott zürnen wollte. Nachdem man sich so richtig in den Norwegen-Landschaft-Glücksmodus geschwärmt hat, liegt der Trollstigen vor uns. Ok, auch hier viel Betrieb, aber das Gedrängel auf den Aussichtsplattformen hält sich trotzdem in Grenzen. Und schließlich schaut man ja auch ins Tal, wo sich höchstens die Autos auf dem Trollstigen drängeln. Der Blick reicht weit in das Isterdal, vor dem sich die elf Serpentinen hinabschlängeln. Und immer wieder: diese Pass-Straße ist einfach faszinierend. Umrahmt vom Wasserfall Stigfossen und den Gipfeln von Bischof, König und Königin kann man nur in Entzückung geraten. Spätestens hier kann man sich den Regen damit schön reden, dass der Wasserfall sich dadurch höchst imposant vom Berghang stürzt.

Trollstigen, Copyright: insidenorway

Nachdem ich die Aussicht ausgiebig genossen habe, geht es den Trollstigen hinab. Ja, wer unter Reisekrankheit leidet, könnte hier zu kämpfen haben. Der Pass ist eben schmal und steil. Manövriergeschick-Lektion. Mit dem Gegenverkehr schmust man sich zuweilen eng aneinander. Auf der einen Seite Felswand, auf der anderen Seite Abgrund. In den Kehren macht das besonders Spaß. Irgendwie funktioniert es aber.

Aber noch immer ist der Tripp durch die faszinierende Landschaft nicht zu Ende. Weiter geht es am Isfjord entlang, Kurs Molde. Obwohl die Norwegenglück-Region im Gehirn schon fast voll ist, werden die Speicher weiter gefüllt. Bis zum Überlaufen. Man kann den Blick eben nicht abwenden. Am Abend ist Molde in Sicht und auch die MS Nordlys, auf die ich wieder zusteige. Randvoll mit Glückseeligkeit. Nach einem Glückstag. In der Provinz Møre og Romsdal! 🙂

Geirangerfjord, Copyright: insidenorway

Gudbrandsjuvet, Copyright: insidenorway

Valldal-Erdbeeren, Copyright: insidenorway

Møre og Romsdal, Copyright: insidenorway

Trollstigen, Copyright: insidenorway

Isterdal, Copyright: insidenorway

Isfjord, Copyright: insidenorway

Mit dem Speedboot durch den Saltstraumen – das Abenteuer ruft !

20. Juni 20168. August 2016 / inside norway / 2 Kommentare

Auch wenn man wie ich ja eher ein bequemer Mensch ist, sollte man sich ab und zu auf etwas Neues einlassen. Speedboot fahren zum Beispiel. Schließlich stößt man in ganz Norwegen immer wieder auf dieses verlockende Vergnügen. Natürlich auch am Saltstraumen, dem größten Gezeitenstrom der Welt und gelegen in der Nähe von Bodø. Drei Boote warten am Kai und ja – das Wetter ist nicht das herausragendste an diesem Tag. Allerdings: was macht das schon wenn sich wahrscheinlich sowieso die Gischt über uns ergießen wird. Wasser von oben und von unten ist wenigstens konsequent. Bevor wir einsteigen dürfen, bekommen wir allerdings noch eine Lektion in Top-Mode des Speedboot fahrens. Michelin-Männchen-Chic. Wunderbar, dass uns unsere Fahrerin sagt, dass die Overalls nur die erste halbe Stunde das Wasser wirklich draußen halten. Die Farbe neongelb tut ihr übriges dazu. Nun gut, schließlich soll man ja im Wasser zu sehen sein, wenn man außerplanmäßig über Bord geht. Wie man aussieht, wenn man die hübsche Sturmhaube wieder abnimmt, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. 😉

Nachdem wir alle hübsch verpackt sind, geht es also los. Im Speedboot sitzt man quasi auf seinem Sitz wie auf einem Pferd. Die Anweisung, dass man mit dem Boot arbeiten soll, wenn wir durch die Wellen jagen, weiß mein Rücken später noch sehr zu schätzen.

Es geht also los in moderater Fahrt zunächst einmal raus aus dem Hafen von Bodø. Und gerade denke ich noch, dass es schon nicht sooooo schnell werden wird, gibt unsere Fahrerin Vollgas. Heya!!!!!! Mit siebzig Sachen geht es übers Wasser – im Vergleich zum Auto eigentlich gar nicht so schnell, aber direkt an der Wasseroberfläche ist das ordentlich Stoff. Nie habe ich mich über die schicke Schutzbrille mehr gefreut, denn der Regen sticht wie kleine Nadeln ins Gesicht. Kosmetikbehandlung auf norwegisch.

Bereits nach den ersten Wellen weiß ich, dass morgen ein hübscher Muskelkater auf mich wartet. Egal. Der Spaß ist größer als jeder Muskelkater. Dreißig Kilometer jagen wir hinaus bis wir den Gezeitenstrom erreichen und unter der Saltstraumenbrücke eine kurze Verschnaufpause einlegen. Schließlich will man ja auch Fotos machen. Ich wage hier zum ersten mal mein iPhone aus der wasserdichten Hülle zu nehmen. Bloß nicht ins Wasser fallen lassen. 😛

Nach der Fotopause geht es auf den Strom. Ran an die Strudel, die dort toben. Und sie sind riesig. Nein hier möchte man lieber keine Bekanntschaft als Schwimmer mit ihnen machen. Vom Boot aus sind sie grandios anzuschauen. Und wer vor der Tour noch über das Wetter gemotzt hat, ist spätestens jetzt Regenfan, denn der Strudeltrubel zusammen mit den Regenwolken ist einfach überwältigend. Eine ganze Weile fahren wir auf dem tobenden Strom umher und genießen. Jetzt sind wir süchtig. Nach dem Wasser, dem Wind und sogar dem Regen. Und wenn wir schon einmal da sind, fahren wir gleich noch auf den offenen Atlantik raus. Hier toben die Wellen richtig und die Vorstellung, dass irgendwo da ein paar tausend Kilometer entfernt Amerika ist, hinter diesem ganzen Wasser: da merkt man wieder wie groß die Natur ist. Ein Seeadler kreist über uns auf der Suche nach Essbarem, aber er dreht zügig ab. Wahrscheinlich ist es ihm bei uns zu zugig. 😉

Nach gut zwei Stunden sitzen wir trotz Overall in hübschen kleinen Pfützen. Von wasserdicht hatte eben niemand gesprochen. 😉 Also geht es mit Speed zurück nach Bodø mit dem Gedanken an eine herrlich warme Dusche. Und der Lust nach mehr. Der Lust Norwegen noch häufiger mit dem Speedboot zu entdecken. Fortsetzung folgt! 🙂

Berge, Bergen, Bergen-Bahn – einmal quer durch Norwegen bitte !

25. Mai 20168. August 2016 / inside norway / Ein Kommentar

Nachdem ich in Norwegen ja eher immer auf der Nord-Südroute oder umgekehrt unterwegs bin, ist es Zeit die Ost-West-Reiseroute einzuschlagen. Schließlich startet bei uns in Oslo täglich die Bergen-Bahn gen Westküste. Damit auch noch Zeit für ein bißchen Bergen bleibt, finde ich den 8:25 Uhr Zug passend. Immerhin sitzt man sieben Stunden in selbigem und lässt sich durch die norwegische Natur kutschieren. Der letzte Waggon ist dabei ein Glücksgriff, weil man praktisch die ganze Fahrt an der rückwärtigen Fensterscheibe kleben kann und aus den Seitenfenstern in Kurven Blick auf den gesamten Zug hat.

Kaum ist man aus Oslo raus geht es landschaftlich erstmal gemäßigt weiter. Ok Oslo ist nicht gerade von steil aufragenden Bergen umgeben. Trotzdem ist die Fahrt entlang an Fluss, Wiese und Hügel zauberhaft. Ich persönlich habe ja immer die Neigung bei Zugfahrten spätestens nach Kilometer fünf sanft zu entschlummern. Aber hier muss ich einfach die fabelhafte Landschaft auf mich wirken lassen.

Nach und nach wird es rauher. Eben war ich noch im Oslo-Sommer und eh man sich versieht ist wieder Winter. Aber das macht nichts, da die Fahrt durch die Hardangervidda einfach zum schönsten Teil der Strecke gehört. Die Bahn schiebt sich hoch auf 1.222m und der Schnee hat hier noch alles fest im Griff. Kein Wunder, dass sich hier die besten Skigebiete Norwegens aneinander reihen. Beim Stopp in Geilo ist einem irgendwie klar, warum hier das Mekka der Wintersportler beginnt. Das Tor zur größten Hochebene Europas lässt jedes Ski-Herz höher schlagen.

Weiter geht es nach Finse, zugleich höchstgelegener Haltepunkt der Strecke und das Gebiet, in dem sich schon Scott und Amundsen für ihre Polarexpedition übungsmäßig ausgetobt haben. Wie wir wissen hat es Scott leider nichts genutzt. Wer für Polarexpeditionen nicht so viel übrig hat, kann Star-Wars-Feeling genießen. Schließlich wurde ein Teil von „Das Imperium schlägt zurück“ hier gedreht.

Weiter geht es Richtung Voss mit Traumblicken in Täler und auf die schneebedeckten Berge. Lediglich die Tunnel könnte man auf der Strecke gelegentlich verfluchen. Ja, ok, die witterungsbedingte Notwendigkeit selbiger sehe ich ja ein, aber immer wenn man gerade ein Fotomotiv entdeckt hat, schiebt sich gerne zwischen Zug und Landschaft: die Tunnelwand. Also immer in fotografischer Hab-Acht-Stellung bleiben, wenn man am Ende nicht eine hübsche Ansammlung von Tunnelbildern haben will.

Sobald man sich Bergen nähert, wird´s wieder sommerlicher. Die grünen Wiesen sind zurück und die Bahn fährt nah am Wasser vorbei. Herrlich. Nach sieben Stunden erwartet einen schließlich Bergen, die zweitgrößte Stadt Norwegens und eine der schönsten. Nach Ankunft ist der Besuch im Hanseviertel Pflicht. Egal wie oft man schon dort war, der Blick auf die Holzhäuser und den Hafen sind einfach immer wieder zauberhaft. Vor allem, wenn Bergen sich überlegt hat den Besucher mal nicht mit Regen zu beglücken. Das ist ja in der Hauptstadt der Provinz Hordaland leider Programm.

Ich gönne mir noch einen kurzen Abstecher nach Gamlehaugen. Hier wohnt die Königsfamile wenn sie sich in der Stadt aufhält. Wenn ich bedenke, dass der Kronprinz hier während seines Studiums gewohnt hat, könnte ich mir schlechtere Studentenunterkünfte vorstellen.

Gamlehaugen, Copyright: insidenorway

Alles in allem: die Bergen-Bahn ist ein toller Einstieg in die Zug-Welt von Norwegen und ich werde weitere Strecken ausprobieren. Genügend davon hält Norwegen ja bereit. Nächster Halt: Dovre-Bahn. 🙂

Bergen, Copyright: insidenorway

Wenn der Tag lang wird oder: ist es wirklich schon Mitternacht ?

12. Mai 20168. August 2016 / inside norway / 2 Kommentare

Kaum war man froh, dass die Polarnacht endlich vorbei ist, ist schon wieder alles umgekehrt. Während man im Winter im nördlichsten Norwegen schon um 14 Uhr denkt, dass es 21 Uhr ist und man sich im Dauermüdemodus befindet, strotzt man jetzt vor Energie. Und endlich hat man wieder regelmäßig das Gefühl man ist im Nachmittags-irgendwo und dabei kratzt die Uhr schon fast am neuen Tag. Im Klartext: die innere Uhr zeigt einem die lange Nase.

Spitzbergen toppt in punkto Mitternachtssonne natürlich alles. Satte vier Monate bleibt das Sternchen über dem Horizont, schon Ende April heißt es hier: der Tag ist lang. Und während man gemeinhin denkt, dass nur die Polarnacht schwer gewöhnungsbedürftig ist, wird man spätestens jetzt eines besseren belehrt. Schlaflos in Nordnorwegen ist Programm. Allerdings: nur für die innere Uhr ist das Ganze delikat. Schließlich bekommt man dafür etwas, das alle Unbequemlichkeiten aufwiegt. Wer schon einmal um Mitternacht am Nordkapp gestanden hat, wenn die Sonne am tiefsten steht und das ganze Felsplateau in goldenes Licht taucht, der ist im Norwegenhimmel.

Copyright: Dagny Margrete Øren / www.nordnorge.com / Nordkapp

Eine Nacht am Nordkapp durch zu machen, genau wie die Sonne, dass sollte man unbedingt ausprobieren. Das Mitternachtsbad fällt hier allerdings flach. Erstens müsste man sich am Seil hinablassen und zweitens hält die Barentssee auch im Hochsommer keine Badetemperaturen bereit.

Allerdings: Aktivitäten gibt es zu nachtschlafender Zeit zu Hauf. Es ist sozusagen alles im 24h-Betrieb. Egal ob einem einfällt um Mitternacht Golf spielen zu gehen, eine Kajak- oder Radtour oder sogar eine Klettertour zu machen. Alles ist offen und selbst ein Guide findet sich mitten in der Nacht. Die Nordnorweger machen in dieser Zeit übrigens auch sehr gerne die Nacht zum Tag und verlagern Alltagstätigkeiten dorthin. Man leidet also nicht unter Halluzinationen, wenn man um Mitternacht den Rasenmäher des Nachbarn hört. Norwegen eben. Nach der Winterdurststrecke will man ja schließlich so viel Sonnenenergie wie möglich tanken, damit die Speicher voll sind wenn es wieder gen Polarnacht geht. Wer die Möglichkeit hat, sollte die Mitternachtssonne in allen Regionen Nordnorwegens mitnehmen. Warum? Weil es überall anders ist. Auf Spitzbergen ist zwischen Mittag und Mitternacht quasi kein Unterschied wahrzunehmen. Für die extremen Mitternachtssonnen-Anbeter. Am Nordkapp hat man da schon eine Ahnung von Dämmerung. Also natürlich nur insofern, als dass die innere Uhr sich darauf vorbereitet, dass es ja gleich dunkel ist. Nach der Dämmerung eben. Ja und dann klettert die Sonne wieder nach oben. Wie war das noch mit der inneren Uhr?

Mitternachtssonne am Lyngenfjord, Copyright: www.visit-lyngenfjord.com / Visit Lyngenfjord AS / Kåfjord, Lyngen

Mitternachtssonne am Lyngenfjord, Copyright: http://www.visit-lyngenfjord.com / Visit Lyngenfjord AS / Kåfjord, Lyngen

Je weiter man nach Süden vordringt umso kürzer wird natürlich der Mitternachtssonnentag und je extremer wird das Licht. Logo. Schließlich kratzt die Sonne immer näher am Horizont, je näher man am Polarkreis weilt. An selbigem konzentriert sich die Mitternachtssonne dann auch auf wenige Nächte. Wer´s verpasst, hat Pech gehabt, fährt nach Norden oder wartet auf nächstes Jahr.

Allerdings bin ich immer wieder erstaunt, dass es selbst bei uns in Oslo, das bekanntlich deutlich südlich des Polarkreises liegt, am Tag der Sommersonnenwende nur neunzig Minuten lang wirkliche Dunkelheit herrscht.

Wer also das Nah-Sonnenerlebnis will, muss es tun. Nach Norwegen fahren. Zur Zeit der Mitternachtssonne!

Mitternachtssonne in Bodø, Copyright: Rune Nilsen / www.nordnorge.com / Bodø

Mitternachtssonne in Bodø, Copyright: Rune Nilsen / http://www.nordnorge.com / Bodø

Mitternachtssonne im Vestfjord, Copyright: Benn Henriksen / www.nordnorge.com / Moskenes

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Midnight sun, Tana, Norway, Copyright: Bjarne Riesto / riesto.no / www.nordnorge.com / Tana

Midnight sun, Tana, Norway, Copyright: Bjarne Riesto / riesto.no / http://www.nordnorge.com / Tana

Bei Bodø, Copyright: Roger Johansen / www.nordnorge.com / Bodø

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Bei Bodø, Copyright: Rune Nilsen / www.nordnorge.com / Bodø

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Bei Bodø, Copyright: Tommy Andreassen / www.nordnorge.com / Bodø

Bei Bodø, Copyright: Tommy Andreassen / http://www.nordnorge.com / Bodø

Nordkapp, Copyright: Bjarne Riesto / riesto.no / www.nordnorge.com / Nordkapp Lars Helge Jensen

Nordkapp, Copyright: Bjarne Riesto / riesto.no / http://www.nordnorge.com / Nordkapp Lars Helge Jensen

Finnmark, Copyright: Trym Ivar Bergsmo / www.nordnorge.com / Nordkapp

Finnmark, Copyright: Trym Ivar Bergsmo / http://www.nordnorge.com / Nordkapp

Mitternachtskajaktour auf den Lofoten, Copyright: Kristin Folsland Olsen / www.nordnorge.com / Vestvågøy

Mitternachtskajaktour auf den Lofoten, Copyright: Kristin Folsland Olsen / http://www.nordnorge.com / Vestvågøy

Wo die Lofoten das reine Vergnügen bringen – am Reinebringen !

1. Mai 20168. August 2016 / inside norway / 3 Kommentare

Nun gut, über die Lofoten habe ich ja schon einige male geschrieben, aber sie sind einfach zu zauberhaft, als dass man es nicht immer wieder tun könnte. Die Inselgruppe hat einfach ZU viele Postkartenmotive. Und irgendwie gibt es da alles, wofür Norwegen steht, ok fast alles. Meine Nr. 1: gib mir ein rot-weißes Häuschen und ich gerate in Verzückung. Sprich: die Rorbuer. Die gibt es auf den Lofoten so ziemlich an jeder Ecke und besonders liebe ich sie in Reine. Ja, ich weiß, Reine ist als Fotomotiv vielleicht etwas überstrapaziert, aber: hey, wen wundert das? Kann sich dem Anblick, wie sich die Fischerhütten vor die Berge schmiegen, irgendjemand entziehen? Eher bekommt man vor dieser Kulisse einen Romantik-Overkill. Dass die Mitternachtssonne in den Startlöchern steht, erwähne ich in diesem Zusammenhang am besten nicht. NOCH mehr Romantik!

Copyright: Frithjof Fure - Visitnorway.com

Zwangsläufig hängt natürlich der Fisch zum Trocknen bei den Rorbuer gleich nebenan. Nein und ich werde kein Anhänger von Trockenfisch mehr – zumindest nicht in diesem Leben. Im Ernst: ich frage mich wer diese Pseudo-Chips aus Trockenfisch isst. Ok jedem das Seine. Dafür kann ich mich für die Fischlein eben als Fotomotiv begeistern. Ist doch auch was. Und schließlich ist Trockenfisch so etwas wie ein Markenartikel, den die Wikinger bereits vor tausend Jahren erfunden haben, und der in einer Liga mit Champagner und Parma-Schinken spielt. Ja wirklich! Ich nehme den Dorsch dann lieber VOR seinem Trockenmodus. Wenn er dann noch leicht glasig auf dem Teller liegt, ist er mein Freund.

Natürlich gibt es in der Kommune Moskenes, zu der Reine gehört, auch noch andere Fischerdörfchen. Hamnøy zum Beispiel. Und Sørvågen. Und das Dörfchen, wo hundert Einwohner auf einem Buchstaben leben: Å! Ja, richtig gelesen. Der Name des Städtchens besteht tatsächlich nur aus einem Buchstaben und zu allem Überfluss gehört auch noch der größte Teil des Dörfchens einer einzigen Familie. Natürlich ist auch hier Fisch das Hauptthema, nicht nur beruflich, sondern auch museumstechnisch. Und wer wie ich nicht der Ich-esse-Stockfisch-Typ ist, kann ins Stockfisch-Museum gehen, das allerliebst zusammen gestellt ist.

Hamnøy, Alex Conu/Visitnorway.com

Und wo hier Fisch schon mal ein Thema ist, sollte man sich unbedingt einen Fischer schnappen. Rein beruflich versteht sich. Für moderates Geld darf man dann nämlich mit rausfahren und ist Fischerlehrling für einen Tag. Dass das eine Menge Spaß bringt, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Logisch, dass man das Selbstgefangene mitnehmen darf, fein säuberlich filletiert. Das Gelernte muss schließlich direkt angewendet werden.

Außerdem sollte man darüber hinaus die Lofotenbergwelt nicht nur von unten betrachten, sondern auch von oben. Der Hausberg liegt ja auch direkt vor der Tür. Stichwort: Reinebringen. Allerdings spaziert man nicht mal so eben rauf. Also die Norweger schon. Mal eben in der Mittagspause. Der Touristenwanderer aber sorgt erstens für gutes Schuhwerk und bittet zweitens den Wettergott um gutes Wetter. Zumindest wenn man sich das Ende der Tour so vorstellt, dass man sich abends erschöpft in einem zauberhaften Fischrestaurant einen Dorsch schmecken lässt. Am Anfang geht´s ja noch. Erst ein bißchen Geröll, dann ein bißchen Wald und dann: ein bißchen steil. Sehr steil. Um nicht zusagen: konditionssteil. Ob man den Halteseilen Vertrauen schenken kann bleibt fragwürdig. Man tut es dann doch, da der Weg so bescheiden befestigt ist, dass es keine wirkliche Alternative dazu gibt. Bloß nicht daran denken, dass man denselben Weg auch wieder runter muss. Aber wenn man oben steht: man muss sich bemühen nicht gleich loszuheulen. Weil es einfach SO schön ist.

Also steht man oben und entzückt sich an Rorbuer, Fischerbooten und dem Reinefjord! Irgendwann muss man sich jedoch vom Anblick losreißen und den Rückweg antreten. Steil und so. Es ist doch ein Elend, dass steil runter immer viel schlimmer ist als steil rauf. Deshalb begeistert man sich beim Abstieg auch mehr fürs Rutschen als fürs Gehen, da das Geröll zu weilen gleich mit nachgibt.

Und dann hat man ihn sich schließlich auch verdient. Den Fisch. Auf dem Teller. In Reine. Auf den Lofoten. Ein reines Vergnügen!

Copyright: Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com / Moskenes

Moskenesøya, Lofoten, Copyright: Bård Løken / www.nordnorge.com / Moskenes

Moskenesøya, Lofoten, Copyright: Bård Løken / http://www.nordnorge.com / Moskenes

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Spring kiss oder: Die Hurtigrute wird jetzt wieder zur Sonnenrute Teil 1 !

30. März 20168. August 2016 / inside norway / Ein Kommentar

Nordnorwegen hat lange darauf gewartet. Jetzt ist sie wieder da. Die Sonne. Vorbei das Ich-hab-um-14-Uhr-schon-das-Gefühl-dass-es-19-Uhr-ist-feeling. Bevor das Ganze aber in die umgekehrte Richtung läuft, hat man jetzt im Frühjahr auch im hohen Norden so etwas wie ausgewogene Verhältnisse was Tages- und Nachtlänge angeht. Und so sieht man auch wieder viel mehr von der Landschaft, während man die norwegische Küste mit der Hurtigrute entlang schippert.

Natürlich geht es wie immer los in Bergen. Auch im Frühjahr muss man sich noch damit begnügen die Stadt nur im Dunkeln zu bestaunen, wenn das Schiff ablegt, es sei denn man hat sich noch ein Bergen-Vorprogramm gegönnt. Und eine Mütze auf dem Kopf tut auch noch ziemlich gut, denn die Temperaturen sind noch nicht SO im Im-T-Shirt-an-Deck-Modus. Aber die Vorfreude auf den ersten langen Stopp am nächsten Tag ist schon da. Ålesund winkt. Obwohl der Halt in DER Jugendstilstadt Norwegens so herrlich mitten im Tag liegt und man Ålesund dadurch ganzjährig im Tageslicht bestaunen kann, verändert sich das Licht doch mit dem Frühlingserwachen. Ein guter Moment um den Aksla, den Hausberg, zu erklimmen. Schließlich hat man von dort die ganze Stadt im Blick samt zugehöriger Inseln.

Ålesund, Copyright: insidenorway

Man keucht also hinauf. 414 Stufen. Netterweise wurden bei der Renovierung der Treppenstufen überall Haltepunkte eingebaut, auf denen man sich niederlassen kann. Für die Konditionsschwachen. Den besten Blick hat man natürlich von ganz oben. Die Stadt, die Sunnmøre-Alpen, einfach herrlich. Und auch das Hurtigruten-Schiff sieht man am Kai liegen, wo es brav auf die Rückkehr der Reisenden wartet.

Am Nachmittag geht es dann weiter. Kurs Nord. Kurzer Stopp in Molde und Kristiansund und schon ist Trondheim in Sicht. Tag drei ist Frühaufstehertag. Schließlich legt man um sechs Uhr morgens bereits an. Nebenan liegt Kollege südgehend. Man kann also auf einen Besichtigungssprung rübergehen. Danach: die Stadt erkunden. Für mich persönlich ist Trondheim ja eine meiner Lieblingsstädte, obwohl sie sich auf der Schwelle zur wärmeren Jahreszeit noch nicht entscheiden kann, ob es noch Winter ist oder bereits Frühjahr. Im Winter bin ich ja gerne mit Spikes unterwegs, einfach um sicher zu gehen, dass auch nach dem Spaziergang noch alle Knochen heil sind. Das kann man im Zwischen-den-Jahreszeiten-Zustand getrost vergessen. Wer auf eisfreiem Kopfsteinpflaster schon mal mit Spikes gegangen ist, weiß, wovon ich rede. Man hüpft also von eisfrei zu eisfrei und wendet beim Rest den berühmten Pinguin-Walk an. 😀

Trondheim, Bakklandet, Copyright: insidenorway

„Nebenbei“ bewundert man Kanalhafen, die Altstadt und den Dom. Alles prima. Zurück auf dem Schiff geht es weiter Richtung Polarkreis. Ja, am vierten Tag ist er schon wieder da. Der kleine Globus, der einsam auf einem Felsen steht. Nicht spektakulär, aber er markiert immerhin, dass man sich ab jetzt in Polargefilden bewegt. Das mit den Frühlingsgefühlen ist dann auch spätestens hier vorbei. Anorak, Mütze und Handschuhe und das alles hübsch bis oben zugeschnürt, holen einen ins Winterfeeling zurück. Ja, es ist eben Nordeuropa. Da die Lofoten in Sicht sind, macht das nichts. Schließlich hat die Inselgruppe ihren besonderen Zauber. Das mit dem Ich-will-es-im-Tageslicht sehen fällt aber noch unter: nein. Dafür winkt für den, der in Stamsund aus- und in Svolvær wieder einsteigt, die Chance auf ein Wikingermahl im Lofotr-Wikingermuseum.

Lofotr-Wikingermuseum, Copyright: insidenorway

Es gibt derbe Wikingerkost. Lamm, Gemüse und Brot schmecken sensationell und die Portion ist so groß, dass man hinterher nicht mehr „papp“ sagen kann. Das Ganze spült man runter mit Met, das ja so gar nicht mein Fall ist. Süße Getränke mit 25% Sprit schreien bei mir nach dickem Kopf. Für die Nicht-Metler gibt es dafür Wasser. Aber auch ohne Honigwein erfreut man sich an einem Stück Wikingerleben, singen und tanzen inklusive.

Jetzt ist Tromsø dran. Und wie von zauberhand ist man bereits 350km nördlich des Polarkreises. Und hier ist es dann auf einmal auch wieder Winter. Dafür sind die Berge wieder da. Also sie waren ja auch im Winter da, haben sich aber in der Polarnacht verborgen. Jetzt machen sie der Eismeerkathedrale Konkurrenz, die ja im Winter so ziemlich alle Blicke auf sich zieht. Nicht, dass sie bei Tageslicht weniger zauberhaft ist. Sie thront nun einfach in liebevoller Konkurrenz mit Tromsøs Hausberg am Ende der Tromsøbrücke. Wer sich auf selbigen allerdings von der Gondel schaukeln lassen möchte muss noch warten. Sie liegt immer noch im Winterschlaf.

Eismeerkathedrale, Copyright: insidenorway

Auch der Rest der Stadt will noch am Winter festhalten. Das beliebte auf-blankem-Eis-laufen-Thema ist wieder da. Streuen? Ach, woher denn. Das verdirbt ja auch den Spaß am publikumswirksamen Armrudern. Allerdings scheinen die Norwegerinnen zuweilen ein zusätzliches Gleichgewichtsorgan zu besitzen. Während ich froh über meine Outdoorschuhe bin, flache Sohlen und so, wagt sich die ein oder andere auf High Heels aufs Eis.

Was kommt jetzt? Das Nordkapp natürlich. Und damit wieder Natur pur, Winter deluxe und – Wind. Nach sechs Tagen hat sich das Schiff zum reisetechnischen Bergfest navigiert. Schließlich geht es zum Wendepunkt Kirkenes ja wieder nach Süden obwohl man eigentlich nordgehend ist. Hurtigruten-Geographie. Kirkenes hat es sich aber einfach auf der fast gleichen geografischen Breite wie Tromsø gemütlich gemacht.

Aber vom Nordkapp und dem „Dahinter“ wollen wir Euch im zweiten Teil erzählen. 🙂 ❤